Foro de Tiempo.com
Temas diversos => Naturaleza y Medio Ambiente => Mensaje iniciado por: Vigorro... en Jueves 29 Abril 2010 16:15:59 pm
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Aqui estais algunos que controlais el tema de la montaña, y aunque no hayais subido ochomiles, imagino que tendreis opinion al respecto... sabeis, seguro, que ha muerto Calafat en el Annapurna, ya que ha sido imposible su rescate... ¿imposible?: segun Oirzabal, no...
http://www.marca.com/2010/04/29/mas_deportes/deportes_aventura/1272525075.html
Juanito Oiarzabal, con la voz rota y visiblemente afectado, atendió a Miguel Ángel Méndez en 'DIRecto MARCA' de Radio MARCA y puso el dedo en la llaga: "Se podía haber hecho mucho más si todos hubieran puesto más empeño, sobre todo la coreana (...) Si ella se hubiera puesto más seria con sus sherpas, Tolo estaría con nosotros".
Oiarzabal se mostró indignado con la actitud de Oh Eun-Sun, la famosa Miss Oh que ha arrebatado a Edurne Pasaban la condición de primera mujer en subir todos los ochomiles, y de sus sherpas. Reveló que llegaron a ofrecer 6.000 euros a cada uno por subir a rescatar a Calafat, pero no quisieron. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero se ha perdido la solidaridad en la montaña (...) Yo hubiera subido", dijo. Repreguntado por Méndez sobre si Oh y sus sherpas podían haber salvado la vida del mallorquín, Oiarzabal respondió con un impactante "rotundamente sí. Hay que tener una ética, y yo si hubiera tenido a esos porteadores tan fuertes, los habría mandado al rescate".
Además, confirmó que Calafat sufrió un edema cerebral, y se lamentó, visiblemente frustrado, de que el mallorquín no había sabido "cuáles eran sus límites". "Estaba débil y no se le ocurrió darse la vuelta", sentenció.
¿Tiene razon, no la tiene?... ¿estaba obligada la expedicion de la coreana a hacer todo lo que estaba en sus manos?... personalmente no entiendo como no hicieron nada, absolutamente nada, ni siquiera intentarlo, es que simplemente no quisieron moverse y punto... me sabe mal la forma de morir de Calafat, muy mal, solo, pidiendo ayuda una y otra vez, con la medica dandole consejos, hablando con su mujer solo una vez, etc., sin que practicamente nadie, haya intentado nada... y me sorprende mas cuando en otras ocasiones la movilizacion ante un accidente, aun sabiendo que habia pocas posibilidades de salvar la vida del accidentado, ha sido brutal, como cuando murio Iñaki Ochoa de Olza... este documental (tres partes) me parece brutal, emocionante al maximo...
http://www.youtube.com/results?search_query=Informe+Robinson+-+Rescate+de+I%C3%B1aki+Ochoa+de+Olza&aq=f
Por ultimo dejo como se ha ido viviendo la historia en la web de Carlos Pauner, el otro miembro del trio que hizo cumbre junto a Calafat y Oirzabal...
Zaragoza, Martes, 27 de Abril de 2010
¡ CIMA !
¡A las 12:15 p.m. hora española ha llamado Carlos desde la cima del Annapurna! Está en estos momentos ahí, con Juanito y Tolo. Salen sin perder un minuto para abajo. Temen que se les haga de noche antes del campo 4. Nos tendrán informados. ¡ Felididades Carlos !
BAJANDO AL CAMPO 4
No ha habido comunicación con Carlos después de su llamada desde la cima. Hemos hablado con el campo base a las 17:40 hora española, e informa Javier Pérez que la expedición coreana, que ha hecho cima una hora antes que Carlos, no ha llegado tampoco todavía al campo 4. Carlos, Juanito y Tolo van bajando también, detrás de los coreanos. Van muy despacio porque es de noche. Al menos nos ha contado Javier que hay luna llena, y eso les dará un poco de visibilidad.
DESCANSANDO EN EL CAMPO 4
Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal ya descansan en el campo IV. Tras un largo descenso, sobre las 20 horas (hora española), Carlos nos ha informado de su llegada. Se encuentran cansados, después de una agotadora jornada.
En el momento de la conversación telefónica, Tolo Calafat y un sherpa, continuaban el descenso hacia el campo IV y mantenían contacto por Walkie con Javier Pérez, que se encuentra en estos momentos siguiendo el descenso en el campo base del Annapurna.
Hasta mañana no tendremos más noticias.
Gracias a todos. Un saludo.
EN EL CAMPO 4
Carlos y Juanito están en el campo 4, todavía recuperándose del duro esfuerzo de ayer, y con algunas pequeñas congelaciones, que de momento, no son importantes. Están esperando a Tolo, que se quedó a alrededor de 7.500 metros (no tenemos datos exactos) a descansar. Por lo visto tiene problemas para continuar hacia abajo y desde el campo base se está intentando organizar un rescate. Eso es lo que sabemos por el momento. Seguiremos informando.
TRISTE ADIOS A TOLO
Muy tristemente, comunicamos el fallecimiento de Tolo Calafat. He hablado a las 7:40 hora española con Carlos. Acababan de llegar él, Juanito y Horia, al campo base.
La última comunicación con Tolo fue ayer por la tarde a las 8. Entonces, según Carlos, su voz era sólo un hilo de vida. Desde el campo 4 mandaron a un sherpa hacia arriba en su busca, con oxigeno, agua, saco, medicinas...El sherpa ascendió durante 11 horas, sin encontrarlo. Ayer por la tarde noche nevó mucho en la parta alta del Annapurna y el tiempo era horrible. Esta mañana, un helicóptero con un equipo suizo experto en rescate ha podido sobrevolar, con Jorge Egocheaga, la zona donde estaba Tolo, pegados a la montaña, y no han visto absolutamente nada.
Después de mucho rato intentándolo, el helicóptero ha bajado al campo 4 y han sacado a Juanito, Carlos y Horia, con cuerdas atados al helicoptero, y los han trasladado así hasta el campo base.
Lo primero que ha hecho Carlos ha sido llamar a la familia de Tolo, desolada por la noticia. Carlos, Juanito y Javier están muy afectados.
Gracias a todos por vuestro apoyo.
Mi aplauso para el sherpa que ascendio durante ONCE horas en busca de Calafat...
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Yo no soy alpinista a ese nivel.. pero echar la culpa de algo a otros no me parece del todo correcto...
A casi 8.000 msnm no se puede bajar a alguien asi como asi...
Una pena la verdad, que Descase En Paz.
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Mi opinión vale de muy poco, ya que no estoy familiarizado con el "Himalayismo", pero de lo que leo a Juanito hay un tono que no me gusta, aunque lo puedo entender porque estaría personalmente muy jodido.
Oiarzabal se mostró indignado con la actitud de Oh Eun-Sun, la famosa Miss Oh que ha arrebatado a Edurne Pasaban la condición de primera mujer en subir todos los ochomiles, y de sus sherpas. Reveló que llegaron a ofrecer 6.000 euros a cada uno por subir a rescatar a Calafat, pero no quisieron.
Si para mi eso es un pastizal tremendo, supongo que para un sherpa también lo es, así que entiendo que si no subieron es porque la cosa estaba muy fastidiada.
Repreguntado por Méndez sobre si Oh y sus sherpas podían haber salvado la vida del mallorquín, Oiarzabal respondió con un impactante "rotundamente sí. Hay que tener una ética, y yo si hubiera tenido a esos porteadores tan fuertes, los habría mandado al rescate".
¿Cómo que los habría mandado al rescate? ???
Los sherpas no son yacks, a los que mandas de un lado para otro, si no subieron supongo que es porque lo consideraron arriesgado y punto.
No se, repito que soy un ignorante de la montaña, pero acusar a alguien de no querer arriesgar su vida para salvar otra (que lo hacía voluntariamente) me parece un poco fuera de lugar.
En el Annapurna la tasa de fallecidos es altísima, por algo será.
Dicho esto, lo siento de verdad por el chaval y su familia, pero así es el Annapurna.
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yo también lo siento por el, es un lamentable suceso,
pero hazaña, hazaña, es la que le queda a su mujer y sus hijos por delante.
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yo también lo siento por el, es un lamentable suceso,
pero hazaña, hazaña, es la que le queda a su mujer y sus hijos por delante.
Desgraciadamente , esa es la realidad más jodida.
A lo dicho por Juanito O., en un momento de desesperación se pueden decir muchas tonterias. Como así ha sido.
DEP
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Bufff. no se que decir, no quiero liar ninguna discusión.
Esta mañana he leido el periódico y la noticia, de ayer claro, era que estaban esperando el rescate por helicoptero, por la otra expedición, aunque esto era poco probable.
LLego aqui a las nueve, abro internet y lo primero que leo es que ya lo consideran fallecido e irrescatable :-\ .
La gente que esta muy muy preparada, sube a ocho mil, y cuanto antes baja. pero lo cierto es que a 7500, a 7000 y a menos, no se puede permanecer mucho tiempo, seas quien seas.
Asi que estas cosas, son ley de vida, y no entro en mas detalles por que esto puede ser muy opinable.
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El mundo del alpinismo u "ochomilismo" no es tan romántico somo mucha gente piensa. Es cierto que se han visto rescates heroicos, pero no es menos cierto que cada uno va a lo suyo y el asunto no es tan fácil como decir, "venga, dejad las birras y vamos a hacer unos metros para salvar a un tío que se está muriendo". A 7.500 metros, cualquier tontería se convierte en un mundo: una brisa en una ventisca, una trepada en un muro infranqueable, una fatiga en un edema pulmonar...
El que se dedica a eso sabe a lo que juega, asume sus riesgos y es consciente de que se puede quedar en el sitio. ¿Por qué creéis que los compañeros llevaban en número de teléfono de la familia de Calafat?
PD: Oiarzábal es un monstruo del deporte himalayista, pero para mí pierde mucho como persona. Lo vi hace poco en una charla en mi pueblo y raya la mala educación. Lo que nunca cuenta es que muchos se la han jugado para salvarlo decenas de veces porque se había quitado la botella "por sus cojones" o se había empeñado en salir de noche en medio de una ventisca...
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El mundo del alpinismo u "ochomilismo" no es tan romántico somo mucha gente piensa.
El montañismo en general ha perdido todo romanticismo para convertirse en un deporte de moda.
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Vaya, lo siento mucho. Y eso que ayer cuando leí la noticia ya me puse en lo peor, no se puede aguantar mucho a 7500 m., ni siquiera en buenas condiciones físicas.
Respecto a las palabras de Juanito hay que considerarlas fruto del calentón. Le conozco personalmente desde hace muchos años y básicamente es una buena persona, muy sentida, pero muy burro también.
Si a un sherpa le ofrecen 6000€ y no sube es porque la cosa está jodida de veras. Y es cosa aceptada en el mundo de la alta montaña que no se emprenden rescates con muy pocas (o ninguna) posibilidades de éxito y un grandísimo riesgo para los presuntos rescatadores.
Se me viene a la cabeza la muerte de Atxo Apellaniz en el K2, al que tuvieron que dejar allí arriba a pesar de los esfuerzos de Juanjo San Sebastián por bajarle. El mismo Atxo pidió que le dejaran, sabía que aquello sólo podía terminar con la muerte de más gente si seguían intentado salvarle.
Puede parecer duro, pero más duro es el Himalaya. :-\
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En la ser estamos oyendo a su compañero Juanito por cierto con una voz que parecia que estaba afixiao, diciendo como fue la cosa, esta un pelin indignao por que pidieron ayuda a la coreana que ha sido la primera mujer en hacer los 13 ochomiles, por que sus sherpas segun JUanito estaban algo mas fresco que los dos que llevaban y por mas que le ofrecieron dinero (6000 euros) se negaron, aunque el no quiere dar responsabilidades, solo dice que si quedaba alguna oportunidad fue cuando se encontraron con esta gente.
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Hay otro compañero Juan Antonio que piensa que Juanito no deberia de haber admitido a Tolo en la expedicion...
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Muy interesante el tema Vigorro. Mañana contestaré de forma más extensa pero a grandes rasgos se puede decir que estamos hablando de un rescate a 7400metros de altitud, con mal tiempo, sin tener una localización precisa del montañero y con muy escasas posibilidades de éxito. Para bien o para mal ese es el riesgo que se asume cuando se va a la montaña, y mucho más a un ochomil donde es casi imposible un rescate con éxito. Es muy fácil decir que no han subido, o que no tienen los cojones suficientes, etc., mientras sean otros los que se jueguen la vida. Los Sherpas no han subido porque era prácticamente un suicidio y no creo que se les pueda reprochar nada. Seguro que las cosas se pudieron hacer mejor pero lo que no puedes hacer es decir semejante barbaridad. Muy desafortunadas las palabras de Juanito (y no es la primera vez), ni mucho menos a la altura de lo que es con o sin calentón. Debería de aprender algo de Juanjo San Sebastián.
Ánimo a la familia y buenas noches ;)
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A parte de Oirzabal, varios alpinistas más han cargado duramente contra la coreana. Por algo será... ::)
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Mira es un suceso triste, pero es lo que hay cuando haces estas cosas.
Aunque yo alucino, porque se habla de los sherpas como si fueran robots, o no fueran personas con sus familias y demás. Claro le damos 6000 euros, total son tercermundistas que mas quieren. Pues oye no lo verian tan facil y tan bien cuando no fueron.
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Aquí pongo la opinión de Jorge Nagore (amigo de Iñaki ochoa da olza)
ayer murió una persona a 7.600 metros en la cara norte del Annapurna. Se preparó un intento de rescate que desgraciadamente no pudo llevarlo de vuelta a Mallorca. Con todo el inmenso y eterno dolor que eso genera, tal vez sea el momento de hacer unas cuantas puntualizaciones:
1ª) Es feo, deshonesto e incierto tratar de hacer creer a la opinión pública que uno se encuentra en el campo 4 (7.100 metros) de la cara norte del Annapurna para ayudar a Tolo Calafat. Con todo el dolor de su corazón, seguro, Juanito Oiarzabal pasó el miércoles 28 de abril en el campo 4 porque sus condiciones físicas -congelaciones- le impedían descender, no por estar preparado para subir de nuevo -aunque lo desease con toda su alma, que seguro que lo deseaba-. Lo mismo sucedió con el bueno de Carlos Pauner -pérdida de visión-. Carlos, al menos, no utilizó sus declaraciones de ayer para no aclarar este punto, algo que sí hizo Juanito, al menos en unas cuantas entrevistas. Las dos únicas personas que permanecieron en el campo 4 estando en condiciones de poder bajar fueron Sonam Sherpa y Horia Colibasanu. Ellos dos -Sonam Sherpa subió el miércoles a por Tolo para darle agua, comida, medicinas y un saco pero no lo localizó- iban a ser las personas que iban a subir a por Tolo ayer jueves junto con Jorge Egocheaga. No aclarar esto de una manera tajante, seca y natural desde el primer minuto y a la primera ocasión que se tiene es querer dar a entender lo que no es.
2ª) Juanito Oiarzabal volvió a equivocar -una vez más- el momento para dar su opinión. Con su compañero agonizando a 7.600 metros, declaró en una radio que esto tenía que servir para que "de una vez, de una vez, nos demos cuenta de que no se puede llegar a una cima en las últimas". Juanito tiene razón y su dolor y rabia son entendibles, pero con Tolo Calafat en vida y 500 metros por encima de él no es ni el día ni el lugar para dar lecciones de sensatez. Y, con todo el respeto, ni mucho menos por parte de él, que llegó a las tiendas del campo 4 de noche -posiblemente retrasado por ayudar a Tolo, aunque también por hacer cumbre a la tardía hora de las 15.45- y que en el pasado ha protagonizado diversos hechos relacionados directamente con llegar muy tocado a la parte final. Ferrán Latorre le salvó la vida al salir de noche a buscarlo en el K2 en 2004. No era el día para esa clase de argumentos.
3ª) También aseguró que los sherpas de Oh Eun Sun no quisieron subir. Los sherpas son seres humanos, agotados como los que más y temerosos como los que más. Heroicos como los que más. Tampoco pudieron subir -porque físicamente no podían- ni Carlos Pauner, ni Juanito Oiarzabal, ni Peter Hamor, ni Piotr Pustelnik, ni Sergei Bogomolov, ni Eugeny Vinogradsky, ni Kinga Baranowska, ni Martin Ramos, ni Oh Eun Sun. No por no querer, sino por no poder o estar físicamente derruidos -Vinogradsky en concreto con edema-. Cargar contra los sherpas de los coreanos -Dawa, sherpa de Juanito, y Sonam, sherpa de Tolo, se jugaron el bigote varias veces- es indigno, ya que no se solicita el mismo esfuerzo casi imposible a los escaladores occidentales. De todos los escaladores presentes en la montaña -amén de Dawa y Sonam-, Horia Colibasanu y Jorge Egocheaga eran los señalados para buscar a Tolo si el helicóptero no llegaba hasta él, tal vez con la salvedad de Javier Pérez, presente en el campo base y que renunció a seguir hacia la cima por la rotura de un crampón. Ésa es la realidad. Lo demás, películas.
Dicho sea esto con todo el respeto que me merece el dolor de Juanito por los días vividos, el del bueno de Carlos Pauner y el de todos los implicados en el intento de rescate de Tolo, ya fuera desde el campo base, desde casa o en cualquier lugar. Pero hay asuntos que claman al cielo. Y el cielo merece un respeto, porque desde ayer tiene una estrella más.
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/04/30/deportes/montanismo/los-porteadores-y-algunas-otras-puntualizaciones
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Estoy muy deacuerdo con todo lo que decis, no se puede estar mucho tiempo ahi arriba sin arriesgar la vida, no se puede volver a subir de inmediato sin haberte recuperado, no se es un super hombre por ser sherpa etc etc.
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Lo siento por su familia, deja atrás mujer y dos niños pequeños. Al menos murió haciendo lo que más le gustaba.
Dejo aquí un interesante articulo que nos puede ayudar a entender por qué no se suelen efectuar rescates a esa altura:
http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/ (http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/)
Salu2
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solo digo que todo el que practica uno u otro deporte save a que se enfranta y tu pones los limites si te escedes de tus posibilidades o haces calculos erroneos sabes donde acaba la cosa.ha muerto dignamente haciendo lo que mas le gustaba, con las botas puestas y una tumba a 8000 m. seguro que si le hubiesen dejado elegir habria elegido morir en la montaña.
cuando un amigo se va algo se muere en el alma.......(cancion de montañeros a los amigos dejados en el camino)
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Lo siento por su familia, deja atrás mujer y dos niños pequeños. Al menos murió haciendo lo que más le gustaba.
Dejo aquí un interesante articulo que nos puede ayudar a entender por qué no se suelen efectuar rescates a esa altura:
http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/ (http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/)
Salu2
Impresionante, flipante, espeluznante, se me acaban los adjetivos sobre este articulo que pone los pelos de punta. Yo que lo maximo que he hecho es subir a la Sagra (en Granada) y baje muerto de frio y echando pestes, no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser escalar a esas alturas y en esas condicones :-[ :-[...
Magnifico articulo, buen trabajo.
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solo digo que todo el que practica uno u otro deporte save a que se enfranta y tu pones los limites si te escedes de tus posibilidades o haces calculos erroneos sabes donde acaba la cosa.ha muerto dignamente haciendo lo que mas le gustaba, con las botas puestas y una tumba a 8000 m. seguro que si le hubiesen dejado elegir habria elegido morir en la montaña.
cuando un amigo se va algo se muere en el alma.......(cancion de montañeros a los amigos dejados en el camino)
Eso es muy bonito, pero dudo que consuele a sus dos hijos y a su mujer.
Para ir a esos sitios hay que tener "algo", y no poco, de locura (o cosa similar)
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loco dices.. todos somos locos de una cosa u otra y nos fijamos metas en la vida, algunas mas peligrosas que otra pero al fin lo unico que nos queda es nuestro ego personal y nuestro afan de superarnos, sabes que puedes caer por el camino pero sin riesgo no hay victoria. veo que te gusta la bici como a mi. te parece poco riesgo el que corremos cuando vamos por carretera?
respecto a la familia claro que duele y mucho , y muchos diran que fue muy egoista por su parte al dejar dos hijos ,pero su familia en el fondo lo comprende
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Interesante el artículo eh, joe. De todas maneras a mi no me gustaria oir la expresión esa de que al menos murió haciendo lo que le gustaba , lo que queria etc................
Si claro no te quedan mas huevos que comprender o amargarte para siempre.
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Muy discutible el comportamiento y las declaraciones de Juanito.
No es la primera vez que se "comporta" así.
A veces, debería acordarse Juanito que los hermanos Iñurrategui le salvaron la vida jugándose la suya, lo bajaron con cuerda aunque él se empeñaba en que quería dormir.
Siempre está justificando su comportamiento.
Él sabe lo dificil que es estar a esa altitud y en esa montaña y atacar a la Coreana no es de buenas personas, ni de buen alpinista. :-\
Todo mi apoyo a la familia de Tolo.
;)
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http://www.elpais.com/articulo/deportes/Dawa/Sonam/ultimos/amigos/Tolo/elpepidep/20100430elpepidep_6/Tes
Y al hilo del espeluznante artículo que citabais:
Lo siento por su familia, deja atrás mujer y dos niños pequeños. Al menos murió haciendo lo que más le gustaba.
Dejo aquí un interesante articulo que nos puede ayudar a entender por qué no se suelen efectuar rescates a esa altura:
http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/ (http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/)
Salu2
Impresionante, flipante, espeluznante, se me acaban los adjetivos sobre este articulo que pone los pelos de punta. Yo que lo maximo que he hecho es subir a la Sagra (en Granada) y baje muerto de frio y echando pestes, no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser escalar a esas alturas y en esas condicones :-[ :-[...
Magnifico articulo, buen trabajo.
Dejo también esto:
Expedición de limpieza a la zona de la muerte del Everest
Una expedición de 20 sherpas subirá más allá de los 8.000 metros para recoger botellas de oxígeno, restos de tiendas y ropa, cuerdas viejas y envoltorios de comidas acumulados a lo largo de décadas. También intentarán bajar algunos cadáveres de alpinistas fallecidos. (http://desnivel.com/deportes/expediciones/object.php?o=19852)
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Dejo aquí un interesante articulo que nos puede ayudar a entender por qué no se suelen efectuar rescates a esa altura:
http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/ (http://jose.gs/por-que-se-dice-que-el-everest-se-ha-convertido-en-un-circo/)
Brutal y estremecedor... este trozo me ha dejado de piedra...
Más sorprendente resulta el caso de Lincoln Hall, al que la prensa británica bautizó como el muerto viviente del Everest. El 25 Mayo del 2006 descendía de la cumbre cuando aquejado de mal de altura, empezó a acusar serias alucinaciones. Los sherpas intentaron atenderle hasta que se quedaron sin suministros en medio de una tormenta de nieve y el director del equipo, Alexander Abramov, les ordenaba regresar abandonando a Hall. Cuando llegaron al campamento se comunicaba a la prensa el fallecimiento de su compañero.
Sin embargo, a las 7 de la mañana del día siguiente, un equipo estadounidense liderado por Dan Mazur encontraba a Hall a 8.700 metros, sentado con la piernas cruzadas, sin guantes, con el mono bajado hasta la cintura y el torso desnudo. Estaba cambiándose de camiseta. No tenía ni gorro, ni gafas, ni mascara de oxigeno o botellas, ni saco de dormir, ni mantas, ni cantinplora de agua. Cuando llegaron hasta el tan solo espetó “les sorprenderá verme por aquí”. Mazur tomó esta foto de Hall poco después de encontrarlo cerca de la cima. Alucinando, sonreía a pesar de estar al borde de perder todos los dedos de pies y manos; Mazur canceló su acometida e inmediatamente iniciaron las labores de rescate. Abramov envió a 12 sherpas que se unieron a los 4 componentes del equipo americano, consiguiendo que Lincoln bajase andando hasta el campamento, donde fue tratado de edema cerebral y se recuperó.
Quizas me precipite al decir que no entendia como no se habia hecho nada, ya que parece claro que, segun todas las historias que he leido, si se puede ayudar, se ayuda, pero que la clave esta en que esas son las menos veces...
Pero bueno, supongo que es humano eso de "seguro que se pudo hacer algo mas", aunque no sea justo... :-\
Sobre lo de "seguramente murio como hubiera querido" no estoy de acuerdo... debe ser atroz morir tras cindo dias congelandote lentamente, pidiendo ayuda por un walkie, hablando con tu familia o, lo peor, suplicando ayuda a quien ves que se aleja y te deja alli tirado, como en el caso de Francys Arsentiev...
Francys Arsentiev aspiraba a convertirse en la primera mujer en hacer cima sin oxigeno y el 22 de Mayo de 1998 lograba su objetivo a horas tardias junto a su marido Sergei Arsentiev en un tercer intento. Antes de partir, había pedido permiso a su hijo de 8 años para cometer la temeridad. Durante el descenso la pareja se separó sin darse cuenta en la oscuridad de la noche. Sergei llegó al campamento solo para enterarse de que su mujer todavía no había regresado así que cogió varias botellas de oxígeno y volvió a buscarla. Una decisión que le condanaba de inmediato, probablemente fruto de la euforia que provoca la hipoxia.
En la mañana del 23 una expedición uzbeka encontraba a Francys a unos pocos metros de la cima, semi-incosciente con sintomas de congelación. Tras suministrarle todo el oxigeno que pudieron, intentaron arrastrarla pero resultó imposible viéndose obligados a abandonarla. Cuando estaban cerca del campamento, se cruzaron con Sergei que subía al rescate, siendo esta la última vez que fue visto con vida.
Un día después, durante la mañana del 24, dos experimentados escaladores sudafricanos, Ian Woodall y Cathy O’Dowd, se topaban con Francys tirada en el mismo lugar donde la había dejado el equipo uzbeko. El piolet y la cuerda de Sergei estaban cerca pero no había ni rastro de él. Los sudafricanos cancelaron su ascensión de inmediato.
Cathy O’Dowd relató que Francys no dejaba de repetir entre sollozos que no la abandonasen. Tras darle asistencia durante más de una hora sin obtener resultados, Cathy y Ian se vieron obligados a abandonarla alli mismo, escuchando sus suplicas mientras se alejaban. Las palabras de despedida debieron ser tremendas. Francys murió sola congelándose lentamente ya que la hipoxia no la estaba matando gracias al oxígeno que le habían dado los uzbekos y los sudafricanos, hecho que solo sirvió para prolongar su largo calvario. A Sergei lo encontró un año después la expedición “Mallory and Irvine”, un proyecto que intentaba localizar los cuerpos de los famosos escaladores. Sergei se había precipitado por la ladera a pocos metros de alcanzar a su mujer.
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Larga y clarificadora entrevista con María Antonia Nerín desde el campo base del Annapurna (https://www.barrabes.com/revista/noticias/2-6594/larga-clarificadora-entrevista-maria-antonia.html)
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Bueno, este artículo se refiere al Everest, convertido por las expediciones comerciales en un verdadero circo en el que se compran los sherpas por medias docenas, la cantidad de botellas de oxígeno se estipula por contrato antes de salir de casa y muchos de los que van no tienen ni siquiera experiencia en grandes montañas.
Y, Vigorro, si se puede siempre se ayuda. No dudes que cualquier montañero hará todo lo que esté en su mano por ayudar a un compañero en apuros. Pero comprende que allá arriba todo es muy, muy duro, y cualquier alegría se paga con la vida. Y llega un momento en que hay que decir "basta, ya no se pude hacer más sin poner en gravísimo riesgo otras vidas", cuando quizás ni siquiera se haya podido hacer nada antes de tomar esta dura decisión.
Esto visto desde nuestro sofá puede resultar difícil de comprender y darnos la sensación de que cada uno va a su bola y sálvese quien pueda.
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Ok perrete, pero de el link de diablo, copio esto... :-\
Pero entonces, según pasaba el día, Dawa sherpa dijo que él salía a buscarlo. Hay que tener en cuenta que arriba pensaban que estaba a 7.200m, y Tolo aún no se había situado con el GPS. Carlos no lo tenía claro, porque se hacía de noche y empezaba a nevar, le parecía que era mandar a alguien a la nada, pero encontraron media botella de oxígeno de los rusos, era lo único que había y con una pequeña tienda, un saco, comida, agua y la botella, Dawa partió.
Quiero recalcar que Dawa tiene 50 años. Había llegado la noche anterior a las 12 de la noche de cima. Y decide salir a por Tolo ¿Qué no hubieran podido hacer los sherpas de refresco de los coreanos, que llevaban varios días en el campo 3?
Pronto Dawa se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que pensaba. Al final, estuvo el pobre 7 horas y media de subida, de noche, en la nieve, y 4 horas y media de bajada. Pero no encontró a Tolo.
No me parecen ahora tan desacertadas las palabras de Oiarzabal... ¿o si?... no lo se...
pd: por no hablar de eso de quitar cuerda quedando gente arriba, con el agravante de que tu no la has puesto... ¿error o a conciencia?... me costaria entender est ultimo... :-X
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Un tío con hijos que dependen de él no puede irse al Annapurna. es triste decirlo pero es así. También a mí me gustaría seguir haciendo lo que hacía a los 20 años, pero me j... y hago "senderismo" con mis hijos. Cuando no dependan de mí...ya veremos, aunque me imagino que ya no esté "pa" mucho...
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Buffff, Vigorro, no estuvimos allí, ni conocemos la versión coreana. Mejor no juzgar.
«Si pillo a la coreana, le arranco la cabeza» (http://www.elcorreo.com/alava/v/20100430/deportes/mas-deporte/pillo-coreana-arranco-cabeza-20100430.html)
Juanito en estado puro.
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http://www.elpais.com/articulo/deportes/Sherpas/esclavos/elpepudep/20100430elpepudep_17/Tes
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Joder, puto Annapurna...
Los sherpas que ayudaron a Calafat, perdidos en el Annapurna (http://www.elpais.com/articulo/deportes/sherpas/ayudaron/Calafat/perdidos/Annapurna/elpepudep/20100430elpepudep_23/Tes)
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Joder, puto Annapurna...
Los sherpas que ayudaron a Calafat, perdidos en el Annapurna (http://www.elpais.com/articulo/deportes/sherpas/ayudaron/Calafat/perdidos/Annapurna/elpepudep/20100430elpepudep_23/Tes)
:D
los sherpas perdidos llegan exhaustos al campo base (http://www.elpais.com/articulo/deportes/sherpas/perdidos/llegan/exhaustos/campo/base/Annapurna/elpepudep/20100430elpepudep_23/Tes)
>:(
Sherpas, no esclavos (http://www.elpais.com/articulo/deportes/Sherpas/esclavos/elpepudep/20100430elpepudep_17/Tes)
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Joder, puto Annapurna...
¿Qué culpa tiene la montaña? ???
Nos engañamos, es precisamente el riesgo que se corre lo que motiva y valora, aunque sea inconscientemente, la ascensión.
El riesgo atrae, jugar con el destino es una droga para algunas personas.
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Joder, puto Annapurna...
¿Qué culpa tiene la montaña? ???
Nos engañamos, es precisamente el riesgo que se corre lo que motiva y valora, aunque sea inconscientemente, la ascensión.
El riesgo atrae, jugar con el destino es una droga para algunas personas.
Nos la cogemos con papel de fumar, es una simple expresión, se perfectamente que una mole de roca no tiene parte ni culpa, a veces parece que hay que explicarlo todo... :P
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Y, Vigorro, si se puede siempre se ayuda. No dudes que cualquier montañero hará todo lo que esté en su mano por ayudar a un compañero en apuros. Pero comprende que allá arriba todo es muy, muy duro, y cualquier alegría se paga con la vida. Y llega un momento en que hay que decir "basta, ya no se pude hacer más sin poner en gravísimo riesgo otras vidas", cuando quizás ni siquiera se haya podido hacer nada antes de tomar esta dura decisión.
Esto visto desde nuestro sofá puede resultar difícil de comprender y darnos la sensación de que cada uno va a su bola y sálvese quien pueda.
Totalmente de acuerdo Perrete. Creo que una persona que no haya ido a la montaña, nunca podrá entender realmente este mensaje. Podrá estar más o menos de acuerdo pero no podrá imaginarse realmente la situación. Llega un momento en que da igual a quién haya que salvar, de dónde, cómo... hay que dejarlo porque no se puede más.
Y respecto a Juanito...¿quién es él para obligar a otras personas a jugarse la vida? ¿quién es él para criticar a alguien porque ha determinado que el riesgo de morir era excesivamente alto? Cada uno debe valorar por sí mismo la situación y no solo por poner 6000 euros encima de la mesa la cosa se arregla. Muy mal Juanito, muy mal.
Un saludo ;)
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Y, Vigorro, si se puede siempre se ayuda. No dudes que cualquier montañero hará todo lo que esté en su mano por ayudar a un compañero en apuros. Pero comprende que allá arriba todo es muy, muy duro, y cualquier alegría se paga con la vida. Y llega un momento en que hay que decir "basta, ya no se pude hacer más sin poner en gravísimo riesgo otras vidas", cuando quizás ni siquiera se haya podido hacer nada antes de tomar esta dura decisión.
Esto visto desde nuestro sofá puede resultar difícil de comprender y darnos la sensación de que cada uno va a su bola y sálvese quien pueda.
Totalmente de acuerdo Perrete. Creo que una persona que no haya ido a la montaña, nunca podrá entender realmente este mensaje. Podrá estar más o menos de acuerdo pero no podrá imaginarse realmente la situación. Llega un momento en que da igual a quién haya que salvar, de dónde, cómo... hay que dejarlo porque no se puede más.
Y respecto a Juanito...¿quién es él para obligar a otras personas a jugarse la vida? ¿quién es él para criticar a alguien porque ha determinado que el riesgo de morir era excesivamente alto? Cada uno debe valorar por sí mismo la situación y no solo por poner 6000 euros encima de la mesa la cosa se arregla. Muy mal Juanito, muy mal.
Un saludo ;)
Efectivamente coincido contigo.
Se habla de los sherpas como ganado, o como esclavos, que asco coño.
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me alegro por dawa y sonam que al final an llegado al campo base, hubiese sido una gran perdida la de los dos
y solo decir que sin los sherpas la mayoria de los suve cuestas estarian muertos,
son de una pasta especial esta gente, no tienen precio
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El otro dia escuche a Juanito en el Larguero y creo que su frustracion venia mas por lo que hicieron el grupo de los coreanos que por lo que no hicieron, es decir, el no se cabreaba porque los serphas coreanos no subieran, aunque le gustaria que lo hubieran intentado, sino porque les desmontaron los tramos de cuerda, uno de los coreanos y otro suyo, que habia instalados para destrepar un zona peligrosa, que sin cuerda, se hace en mucho tiempo, a parte del desgaste fisico.
Creo que la rajada de Juanito la hizo en caliente y justificada por algunos hechos un tanto lamentables, no le condenemos tanto, que cualquier otro, viendo que a muerto un amigo, dice eso y mucho mas.
Os recomiendo que leais el enlace que ha puesto dani de la web de Barrabes, cuenta cosa un tanto clarificadoras de como ha podido ser todo, los coreanos creo que subian o subian en la ventana de buen tiempo que aprovecho Juanito, subiendo del campo 1 al 4 del tiron, con todo el desjuste que les provoco, de hecho dos españoles del gurpo de Juanito tuvieron que bajar a un serpha coreano que estaba en el campo 3 con un edema, en fin, que me da que la carrera de los coreanos ( es verdad que Edurne esta en el mismo fregado, pero en cambio la expedicion de esta ha dejado equipada la montaña de cuerdas hasta el campo 4 sin quitarlas, sabiendo que facilitaria la subida de Oh)ha sido un tanto lamentable, consiguiendo su fin si o si a costa de todo y de todos
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Lamentable muerte, de verdad que forma más dura de terminar, siendo consciente que te vas apagando y que muy probablemente nadie acuda en ayuda. No me lo quiero ni imaginar, que lástima me dá, lo que tuvo que penar el pobre hombre. DEP.
Ya aparte, de todo lo que me he informado y leído, salen a flote algunas conclusiones por si solas: estos Sherpas son unos máquinas, unos superdotados a las condiciones que les rodean, que hacen todo el trabajo duro y más, sin los cuales todas estas expediciones no serían lo mismo, ni por asomo.
Su labor es insustituible. Pero claro, luego después logradas las gestas, sobreviene una amnesia generalizada sobre estas personas, que tienen nombres. Y "por supuesto" cuando ocurre una tragedia, se les carga el mochuelo ::). En fín, lo que es norma en estas sociedades "desarrolladas": Unos varean el árbol, y luego llegan los pillos y se quedan con la cosecha. No os preocupéis sres. Sherpas, vosotros a currárselo y llevar en volandas a la peña, que luego llegarán las "figuras del alpinismo" y se quedarán con la cosecha de medallas, méritos y demás parabienes. Ah, y que no se os olvide hacer de dianas cuando las cosas se tuerzan...
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Los sherpas son lo que son, que algunos parece que os pensais que les llevan a borriquitos o que vosotros también subis un 8 mil con un sherpa. Los sherpas muchas veces están más frescos, porque ellos suben con oxígeno. Para los que se llevan las manos a la cabeza porque se les ofrece dinero. No sé si sabreis, que cuando Dawa y Shonan no aparecían, les preguntaron a otros sherpas, para subir a buscarlos. Y la respuesta fue que, que cuanta pasta ofrecían.
A ver si entendemos un poco como funciona aquello, que no estamos en la época colonial. Ellos son unos excelentes profesionales, pero nada más. El concepto que tienen de la vida y de la montaña, no tiene nada que ver con el nuestro.
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vida/sherpa/vale/elpepusoc/20100527elpepisoc_1/Tes
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vida/sherpa/vale/elpepusoc/20100527elpepisoc_1/Tes
Resalto este trozo de la noticia.
Por supuesto, todos los excesos, tanto positivos como negativos, se acentúan en el Everest, una montaña respetada por los sherpas durante siglos por representar la morada de los dioses. Ahuyentados los dioses por la parafernalia occidental, los sherpas han hecho del techo del mundo su terreno de juego predilecto y el faro de sus gestas. Los sherpas protagonizan todos los récords: Babu Chiri durmió en su cima permaneciendo 21 horas en la misma y firmó la ascensión más rápida por la cara sur hasta que Pemba Dorje le arrebató el récord rebajándolo cuatro horas (12 horas y 45 minutos); Temba Tsheri, a la edad de 15 años, es la persona más joven en alcanzar su cima; solo Kushang Sherpa ha escalado las cuatro caras de la montaña; nadie ha escalado más veces el Everest que Appa Sherpa (19 ascensiones); fueron sherpas los que firmaron el récord de altura para un rescate, cuando descendieron a un neozelandés atascado a 8.700 metros pero esto no oculta que también había sherpas entre los que pasaron en 2006 por encima de David Sharp, colapsado a 8.500 metros, sin prestarle socorro, quizá porque nadie quiso pagar por su rescate. Sólo ellos pueden decidir dónde detener sus pasos y marcar los límites de un negocio en el que las malas cuentas llevan a la muerte.
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Los sherpas son lo que son, que algunos parece que os pensais que les llevan a borriquitos o que vosotros también subis un 8 mil con un sherpa. Los sherpas muchas veces están más frescos, porque ellos suben con oxígeno. Para los que se llevan las manos a la cabeza porque se les ofrece dinero. No sé si sabreis, que cuando Dawa y Shonan no aparecían, les preguntaron a otros sherpas, para subir a buscarlos. Y la respuesta fue que, que cuanta pasta ofrecían.
A ver si entendemos un poco como funciona aquello, que no estamos en la época colonial. Ellos son unos excelentes profesionales, pero nada más. El concepto que tienen de la vida y de la montaña, no tiene nada que ver con el nuestro.
Muy buen dicho,que parece que algunos estuviesen hablando de livingstone y su época