Aqui estais algunos que controlais el tema de la montaña, y aunque no hayais subido ochomiles, imagino que tendreis opinion al respecto... sabeis, seguro, que ha muerto Calafat en el Annapurna, ya que ha sido imposible su rescate... ¿imposible?: segun Oirzabal, no...

http://www.marca.com/2010/04/29/mas_deportes/deportes_aventura/1272525075.html

Juanito Oiarzabal, con la voz rota y visiblemente afectado, atendió a Miguel Ángel Méndez en 'DIRecto MARCA' de Radio MARCA y puso el dedo en la llaga: "Se podía haber hecho mucho más si todos hubieran puesto más empeño, sobre todo la coreana (...) Si ella se hubiera puesto más seria con sus sherpas, Tolo estaría con nosotros".

Oiarzabal se mostró indignado con la actitud de Oh Eun-Sun, la famosa Miss Oh que ha arrebatado a Edurne Pasaban la condición de primera mujer en subir todos los ochomiles, y de sus sherpas. Reveló que llegaron a ofrecer 6.000 euros a cada uno por subir a rescatar a Calafat, pero no quisieron. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero se ha perdido la solidaridad en la montaña (...) Yo hubiera subido", dijo. Repreguntado por Méndez sobre si Oh y sus sherpas podían haber salvado la vida del mallorquín, Oiarzabal respondió con un impactante "rotundamente sí. Hay que tener una ética, y yo si hubiera tenido a esos porteadores tan fuertes, los habría mandado al rescate".

Además, confirmó que Calafat sufrió un edema cerebral, y se lamentó, visiblemente frustrado, de que el mallorquín no había sabido "cuáles eran sus límites". "Estaba débil y no se le ocurrió darse la vuelta", sentenció.



¿Tiene razon, no la tiene?... ¿estaba obligada la expedicion de la coreana a hacer todo lo que estaba en sus manos?... personalmente no entiendo como no hicieron nada, absolutamente nada, ni siquiera intentarlo, es que simplemente no quisieron moverse y punto... me sabe mal la forma de morir de Calafat, muy mal, solo, pidiendo ayuda una y otra vez, con la medica dandole consejos, hablando con su mujer solo una vez, etc., sin que practicamente nadie, haya intentado nada... y me sorprende mas cuando en otras ocasiones la movilizacion ante un accidente, aun sabiendo que habia pocas posibilidades de salvar la vida del accidentado, ha sido brutal, como cuando murio Iñaki Ochoa de Olza... este documental (tres partes) me parece brutal, emocionante al maximo...

http://www.youtube.com/results?search_query=Informe+Robinson+-+Rescate+de+I%C3%B1aki+Ochoa+de+Olza&aq=f



Por ultimo dejo como se ha ido viviendo la historia en la web de Carlos Pauner, el otro miembro del trio que hizo cumbre junto a Calafat y Oirzabal...

Zaragoza, Martes, 27 de Abril de 2010

¡ CIMA !

¡A las 12:15 p.m. hora española ha llamado Carlos desde la cima del Annapurna! Está en estos momentos ahí, con Juanito y Tolo. Salen sin perder un minuto para abajo. Temen que se les haga de noche antes del campo 4. Nos tendrán informados. ¡ Felididades Carlos !

BAJANDO AL CAMPO 4

No ha habido comunicación con Carlos después de su llamada desde la cima. Hemos hablado con el campo base a las 17:40 hora española, e informa Javier Pérez que la expedición coreana, que ha hecho cima una hora antes que Carlos, no ha llegado tampoco todavía al campo 4. Carlos, Juanito y Tolo van bajando también, detrás de los coreanos. Van muy despacio porque es de noche. Al menos nos ha contado Javier que hay luna llena, y eso les dará un poco de visibilidad.

DESCANSANDO EN EL CAMPO 4

Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal ya descansan en el campo IV. Tras un largo descenso, sobre las 20 horas (hora española), Carlos nos ha informado de su llegada. Se encuentran cansados, después de una agotadora jornada.

En el momento de la conversación telefónica, Tolo Calafat y un sherpa, continuaban el descenso hacia el campo IV y mantenían contacto por Walkie con Javier Pérez, que se encuentra en estos momentos siguiendo el descenso en el campo base del Annapurna.

Hasta mañana no tendremos más noticias.

Gracias a todos. Un saludo.

EN EL CAMPO 4

Carlos y Juanito están en el campo 4, todavía recuperándose del duro esfuerzo de ayer, y con algunas pequeñas congelaciones, que de momento, no son importantes. Están esperando a Tolo, que se quedó a alrededor de 7.500 metros (no tenemos datos exactos) a descansar. Por lo visto tiene problemas para continuar hacia abajo y desde el campo base se está intentando organizar un rescate. Eso es lo que sabemos por el momento. Seguiremos informando.

TRISTE ADIOS A TOLO

Muy tristemente, comunicamos el fallecimiento de Tolo Calafat. He hablado a las 7:40 hora española con Carlos. Acababan de llegar él, Juanito y Horia, al campo base.
La última comunicación con Tolo fue ayer por la tarde a las 8. Entonces, según Carlos, su voz era sólo un hilo de vida. Desde el campo 4 mandaron a un sherpa hacia arriba en su busca, con oxigeno, agua, saco, medicinas...El sherpa ascendió durante 11 horas, sin encontrarlo. Ayer por la tarde noche nevó mucho en la parta alta del Annapurna y el tiempo era horrible. Esta mañana, un helicóptero con un equipo suizo experto en rescate ha podido sobrevolar, con Jorge Egocheaga, la zona donde estaba Tolo, pegados a la montaña, y no han visto absolutamente nada.
Después de mucho rato intentándolo, el helicóptero ha bajado al campo 4 y han sacado a Juanito, Carlos y Horia, con cuerdas atados al helicoptero, y los han trasladado así hasta el campo base.
Lo primero que ha hecho Carlos ha sido llamar a la familia de Tolo, desolada por la noticia. Carlos, Juanito y Javier están muy afectados.
Gracias a todos por vuestro apoyo.


Mi aplauso para el sherpa que ascendio durante ONCE horas en busca de Calafat...

Yo no soy alpinista a ese nivel.. pero echar la culpa de algo a otros no me parece del todo correcto...

A casi 8.000 msnm no se puede bajar a alguien asi como asi...

Una pena la verdad, que Descase En Paz.

Mi opinión vale de muy poco, ya que no estoy familiarizado con el "Himalayismo", pero de lo que leo a Juanito hay un tono que no me gusta, aunque lo puedo entender porque estaría personalmente muy jodido.

CitarOiarzabal se mostró indignado con la actitud de Oh Eun-Sun, la famosa Miss Oh que ha arrebatado a Edurne Pasaban la condición de primera mujer en subir todos los ochomiles, y de sus sherpas. Reveló que llegaron a ofrecer 6.000 euros a cada uno por subir a rescatar a Calafat, pero no quisieron.

Si para mi eso es un pastizal tremendo, supongo que para un sherpa también lo es, así que entiendo que si no subieron es porque la cosa estaba muy fastidiada.

CitarRepreguntado por Méndez sobre si Oh y sus sherpas podían haber salvado la vida del mallorquín, Oiarzabal respondió con un impactante "rotundamente sí. Hay que tener una ética, y yo si hubiera tenido a esos porteadores tan fuertes, los habría mandado al rescate".

¿Cómo que los habría mandado al rescate?

Los sherpas no son yacks, a los que mandas de un lado para otro, si no subieron supongo que es porque lo consideraron arriesgado y punto.




No se, repito que soy un ignorante de la montaña, pero acusar a alguien de no querer arriesgar su vida para salvar otra (que lo hacía voluntariamente) me parece un poco fuera de lugar.

En el Annapurna la tasa de fallecidos es altísima, por algo será.



Dicho esto, lo siento de verdad por el chaval y su familia, pero así es el Annapurna.

yo también lo siento por el, es un lamentable suceso,

pero hazaña, hazaña, es la que le queda a su mujer y sus hijos por delante.

Cita de: _00_ en Jueves 29 Abril 2010 16:41:27 PM
yo también lo siento por el, es un lamentable suceso,

pero hazaña, hazaña, es la que le queda a su mujer y sus hijos por delante.

Desgraciadamente , esa es la realidad más jodida.
A lo dicho por Juanito O., en un momento de desesperación se pueden decir muchas tonterias. Como así ha sido.
DEP

Bufff. no se que decir, no quiero liar ninguna discusión.
Esta mañana he leido el periódico y la noticia, de ayer claro, era que estaban esperando el rescate por helicoptero, por la otra expedición, aunque esto era poco probable.
LLego aqui a las nueve, abro internet y lo primero que leo es que ya lo consideran fallecido e irrescatable  .

La gente que esta muy muy preparada, sube a ocho mil, y cuanto antes baja. pero lo cierto es que a 7500, a 7000 y a menos, no se puede permanecer mucho tiempo, seas quien seas.
Asi que estas cosas, son ley de vida, y no entro en mas detalles por que esto puede ser muy opinable.

El mundo del alpinismo u "ochomilismo" no es tan romántico somo mucha gente piensa. Es cierto que se han visto rescates heroicos, pero no es menos cierto que cada uno va a lo suyo y el asunto no es tan fácil como decir, "venga, dejad las birras y vamos a hacer unos metros para salvar a un tío que se está muriendo". A 7.500 metros, cualquier tontería se convierte en un mundo: una brisa en una ventisca, una trepada en un muro infranqueable, una fatiga en un edema pulmonar...

El que se dedica a eso sabe a lo que juega, asume sus riesgos y es consciente de que se puede quedar en el sitio. ¿Por qué creéis que los compañeros llevaban en número de teléfono de la familia de Calafat?

PD: Oiarzábal es un monstruo del deporte himalayista, pero para mí pierde mucho como persona. Lo vi hace poco en una charla en mi pueblo y raya la mala educación. Lo que nunca cuenta es que muchos se la han jugado para salvarlo decenas de veces porque se había quitado la botella "por sus cojones" o se había empeñado en salir de noche en medio de una ventisca...

Cita de: Yeclano en Viernes 30 Abril 2010 01:03:15 AM
El mundo del alpinismo u "ochomilismo" no es tan romántico somo mucha gente piensa.

El montañismo en general ha perdido todo romanticismo para convertirse en un deporte de moda.

Vaya, lo siento mucho. Y eso que ayer cuando leí la noticia ya me puse en lo peor, no se puede aguantar mucho a 7500 m., ni siquiera en buenas condiciones físicas.

Respecto a las palabras de Juanito hay que considerarlas fruto del calentón. Le conozco personalmente desde hace muchos años y básicamente es una buena persona, muy sentida, pero muy burro también.

Si a un sherpa le ofrecen 6000€ y no sube es porque la cosa está jodida de veras. Y es cosa aceptada en el mundo de la alta montaña que no se emprenden rescates con muy pocas (o ninguna) posibilidades de éxito y un grandísimo riesgo para los presuntos rescatadores.

Se me viene a la cabeza la muerte de Atxo Apellaniz en el K2, al que tuvieron que dejar allí arriba a pesar de los esfuerzos de Juanjo San Sebastián por bajarle. El mismo Atxo pidió que le dejaran, sabía que aquello sólo podía terminar con la muerte de más gente si seguían intentado salvarle.

Puede parecer duro, pero más duro es el Himalaya.  

En la ser estamos oyendo a su compañero Juanito por cierto con una voz que parecia que estaba afixiao, diciendo como fue la cosa, esta un pelin indignao por que pidieron ayuda a la coreana que ha sido la primera mujer en hacer los 13 ochomiles, por que sus sherpas segun JUanito estaban algo mas fresco que los dos que llevaban y por mas que le ofrecieron dinero (6000 euros) se negaron, aunque el no quiere dar responsabilidades, solo dice que si quedaba alguna oportunidad fue cuando se encontraron con esta gente.

Hay otro compañero Juan Antonio que piensa que Juanito no deberia de haber admitido a Tolo en la expedicion...

Muy interesante el tema Vigorro. Mañana contestaré de forma más extensa pero a grandes rasgos se puede decir que estamos hablando de un rescate a 7400metros de altitud, con mal tiempo, sin tener una localización precisa del montañero y con muy escasas posibilidades de éxito. Para bien o para mal ese es el riesgo que se asume cuando se va a la montaña, y mucho más a un ochomil donde es casi imposible un rescate con éxito. Es muy fácil decir que no han subido, o que no tienen los cojones suficientes, etc., mientras sean otros los que se jueguen la vida. Los Sherpas no han subido porque era prácticamente un suicidio y no creo que se les pueda reprochar nada. Seguro que las cosas se pudieron hacer mejor pero lo que no puedes hacer es decir semejante barbaridad. Muy desafortunadas las palabras de Juanito (y no es la primera vez), ni mucho menos a la altura de lo que es con o sin calentón. Debería de aprender algo de Juanjo San Sebastián.

Ánimo a la familia y buenas noches