NECESITO CRITICAS PARA QUE APRENDAMOS....

Hola princesa ,viendo  tu  foto ,el ruido se debe a que  los  parametros  que  tienes  en  la  camara tanto  la  saturación  como  la nitidez la  tienes muy  alta ,procura  ponerlas en  lo  mínimo  y  luego con  el  programa  le  das nitidez  y  saturación ,el contraste  veo  que  lo  tienes  bien .La Iso procura  tenerla  siempre en 50 ,para  fotografiar  cielos  es  lo  mejor ,un trípode  ayuda  mucho  tambien .Tu foto no  la  veo mal ,lo importante  es  el  cielo y de luz no  esta nada  mal .
Si puedes tira  en RAW ,puedes luego revelarlas con OLYMPUS  MASTER O EL PLUNIG DE ADOBE CAMERA RAW ,te aconsejo camera raw es mas rápido .
Te  pongo unos  consejos  que  medio un  amigo  hace  unos  meses .

1- La cámara en modo manual (M) y la medición en puntual.
2- miro por el visor y escojo el encuadre que quiero, ademas de fijar la apertura de diafragma deseada para obtener la profundidad de campo al gusto. En ese momento busco el punto más luminoso de dicho encuadre. De nada me sirve que haya otro próximo más luminoso, si no va a salir en la foto, por tanto debe ser dentro de lo que vemos en el encuadre seleccionado. Perdonad que sea pesado con este punto, pero lo considero importante.
3- Sobre ese punto más luminoso sobreexpongo dos EV's, ojo, no dos puntos de diafragma (ya lo he fijado antes por lo de la profundidad de campo), sino que el fotómetro me marque +2EV, por tanto es recomendable ajustar la velocidad del obturador. Como sabéis, aunque lo digo por si alguien tiene alguna duda de primaria, en el visor de la cámara aparece un fotómetro más o menos así -2---1---0---1---2+
Bien, pues se trata de hacer que el indicador de lo que esté midiendo en fotómetro (punto más luminoso del encuadre) se sitúe en +2.
Aquí hago un razonamiento: Cualquier punto de nuestra futura foto que esté como máximo a +2 EV no nos saldrá quemado (esto lo dicen los libros), y sí lo hará por encima de ese valor. Como hemos ajustado el punto de máxima iluminación a esos +2, no tendremos píxeles quemados en nuestro encuadre (teóricamente, porque luego, ligeras variaciones del propio encuadre, no haber escogido el más luminoso o incluso el pulso al disparar juegan malas pasadas).
3- Disparo, miro la foto, con su histograma a ser posible, y saco conclusiones. Me sirve o no me sirve, me gusta o no me gusta, pero de luz debe estar bien. Ojo, digo debe, que ya sabéis que Murfi está en todas partes.

Una  cosilla mas Raquel ,si  puedes actualiza  el firmware al 3.11 ,me  han  comentado que  asi  el ruido es  menor .

Joer terral, menuda lección,  muchísimas gracias me lo iré apuntando ,yo estoy en esa primera fase en la que son demasiadas cosas a tener en cuenta, y cada vez que coges la camara la coges cagao  luego con la practica y resueltas las dudas que me vayan surgiendo sera todo mas sencillo.

Lo que ven/ves.

Y en ese punto me hallo, resulta que ahora estoy mas tiempo sobre un portátil, lo cual me hace cuestionarme rotundamente si editar fotos en el o no, puesto que como bien dices cuando se observan en otros monitores la cosa cambia y mucho. En mis fotos no sé si se habrá notado.

Se pueden tener los monitores perfectamente calibrados, y el resultado es desastroso de uno a otro, al menos de LCD (paneles de megamoda) a CRT (de tubo de toda la vida). Los segundos si tienen el color negro, los primeros no, es una combinación de grises,  puesto que utilizan un fluorescente permanentemente encendido. En este caso una zona con sombras que en un LCD se observe bien en un CRT serán negras en absoluto sin detalle (como me está pasando). Si se comparan entre dos LCD como parece ser tu caso y se observan diferentes es que el punto negro  de uno y otro distan y hay que corregir el que tiene el negro menos puro si la pantalla lo permite, que igual no puede.

Parece una tontería pero en esto de fotografía, hay que ajustar lo máximo esto para que los demás vean lo que nosotros vemos en nuestras casas, de todas formas los monitores no suelen estar calibrados y la gente opina en base a lo que ve y no lo que es.

Después de esto vendría tu post inicial críticas... ahora que vemos todos lo mismo, o lo mas parecido.

Nota: .ORF  archivo de imagen RAW nativo de Olympus.

2- miro por el visor y escojo el encuadre que quiero, ademas de fijar la apertura de diafragma deseada para obtener la profundidad de campo al gusto. En ese momento busco el punto más luminoso de dicho encuadre. De nada me sirve que haya otro próximo más luminoso, si no va a salir en la foto, por tanto debe ser dentro de lo que vemos en el encuadre seleccionado. Perdonad que sea pesado con este punto, pero lo considero importante.
3- Sobre ese punto más luminoso sobreexpongo dos EV's, ojo, no dos puntos de diafragma (ya lo he fijado antes por lo de la profundidad de campo), sino que el fotómetro me marque +2EV, por tanto es recomendable ajustar la velocidad del obturador. Como sabéis, aunque lo digo por si alguien tiene alguna duda de primaria, en el visor de la cámara aparece un fotómetro más o menos así -2---1---0---1---2+
Bien, pues se trata de hacer que el indicador de lo que esté midiendo en fotómetro (punto más luminoso del encuadre) se sitúe en +2.

Ésa es la idea, conseguir una foto con la máxima luz posible, pero sin ningún punto quemado. 

Resulta, por razones que no llego a comprender del todo bien y simplificando mucho, que una foto digital guarda más información cuanto más sobreexpuesta está, pero sin llegar a quemar ninguna zona.

La mecánica que yo sigo es la siguiente:

1- Cámara ajustada en modo prioridad a la apertura, casi siempre a f9, y modo de medición de luz puntual.

2- Ajusto la compensación de exposición a +2EV.

3- Apunto con el punto central de medición a la zona más iluminada del encuadre elegido, y entonces fijo la exposición (velocidad que elige la cámara y diafragma que yo  elegí) sobre ese punto.

4- Rehago el encuadre y disparo con la exposición que se me había guardado en el paso anterior.

5- Una vez hecha la foto reviso en la previsualización con el aviso de sobreeexposición activado que no se haya quemado nada. Si es así, listo, foto OK. Y si hay alguna zona quemada vuelvo a hacer la foto midiendo sobre la zona que se ha quemado.

Parece un poco complicado, pero en cuanto cojas la mecánica es muy sencillo y rapidísimo. Es cuestión de saber cómo ajustar todas estas cosas en tu cámara, empapápate el manual. 

Eso sí, este método exige que reveles después todas las fotos, para ajustar exposición, balance de blancos, saturación y otros parámetros. Sin duda alguna lo mejor para hacerlo es el plugin Adobe Camera Raw del Photoshop. Aunque ya se dice que el Photoshop se ha convertido en un plugin del ACR. 

Este revelado puede hacerse muy rápidamente con un poco de práctica.

A practicar, ya te digo que en realidad es muy sencillo. 

Cita de: Terral en Sábado 20 Junio 2009 11:02:35 am

2- miro por el visor y escojo el encuadre que quiero, ademas de fijar la apertura de diafragma deseada para obtener la profundidad de campo al gusto. En ese momento busco el punto más luminoso de dicho encuadre. De nada me sirve que haya otro próximo más luminoso, si no va a salir en la foto, por tanto debe ser dentro de lo que vemos en el encuadre seleccionado. Perdonad que sea pesado con este punto, pero lo considero importante.
3- Sobre ese punto más luminoso sobreexpongo dos EV's, ojo, no dos puntos de diafragma (ya lo he fijado antes por lo de la profundidad de campo), sino que el fotómetro me marque +2EV, por tanto es recomendable ajustar la velocidad del obturador. Como sabéis, aunque lo digo por si alguien tiene alguna duda de primaria, en el visor de la cámara aparece un fotómetro más o menos así -2---1---0---1---2+
Bien, pues se trata de hacer que el indicador de lo que esté midiendo en fotómetro (punto más luminoso del encuadre) se sitúe en +2.

Ésa es la idea, conseguir una foto con la máxima luz posible, pero sin ningún punto quemado. 

Resulta, por razones que no llego a comprender del todo bien y simplificando mucho, que una foto digital guarda más información cuanto más sobreexpuesta está, pero sin llegar a quemar ninguna zona.

La mecánica que yo sigo es la siguiente:

1- Cámara ajustada en modo prioridad a la apertura, casi siempre a f9, y modo de medición de luz puntual.

2- Ajusto la compensación de exposición a +2EV.

3- Apunto con el punto central de medición a la zona más iluminada del encuadre elegido, y entonces fijo la exposición (velocidad que elige la cámara y diafragma que yo  elegí) sobre ese punto.

4- Rehago el encuadre y disparo con la exposición que se me había guardado en el paso anterior.

5- Una vez hecha la foto reviso en la previsualización con el aviso de sobreeexposición activado que no se haya quemado nada. Si es así, listo, foto OK. Y si hay alguna zona quemada vuelvo a hacer la foto midiendo sobre la zona que se ha quemado.

Parece un poco complicado, pero en cuanto cojas la mecánica es muy sencillo y rapidísimo. Es cuestión de saber cómo ajustar todas estas cosas en tu cámara, empapápate el manual. 

Eso sí, este método exige que reveles después todas las fotos, para ajustar exposición, balance de blancos, saturación y otros parámetros. Sin duda alguna lo mejor para hacerlo es el plugin Adobe Camera Raw del Photoshop. Aunque ya se dice que el Photoshop se ha convertido en un plugin del ACR. 

Este revelado puede hacerse muy rápidamente con un poco de práctica.

A practicar, ya te digo que en realidad es muy sencillo. 

Excelente explicacion Perrete, lo debo de tener en cuenta, nunca he probado eso...

Yo estoy desolado, cuanto más leo menos entiendo, y lo que aprendo, se me olvida al cabo de un tiempo, y tengo que volverme a "estudiar" los conceptos otra vez, porque no recuerdo nada, la fotografía (reflex) se me queda muy muy grande... pero bueno, tengo una vida entera por delante para aprenderla. Llevo 6 meses con la reflex y mis conocimientos y soltura son... pésimos.

Yo estoy desolado, cuanto más leo menos entiendo, y lo que aprendo, se me olvida al cabo de un tiempo, y tengo que volverme a "estudiar" los conceptos otra vez, porque no recuerdo nada, la fotografía (reflex) se me queda muy muy grande... pero bueno, tengo una vida entera por delante para aprenderla. Llevo 6 meses con la reflex y mis conocimientos y soltura son... pésimos.

Eso es igual, el aprendizaje en réflex es exponencial, ya lo verás.

También empleo una técnica similar a la de Perrete pero ajusto a +1,7, +2 en mi caso es mucho.

Todo esto se debe a que los sensores recogen mas información en las altas luces, que luego al transferir al archivo se hacen lineales. Pero no olvidar que si has sobreexpuesto luego al revelar hay que bajar esa misma sobreexposición.

Perdoname Ribera una cosina, pero a ver, cuando tengo el encuadre que quiero, antes de disparar, como selecciono con el punto del centraje el punto de más luz para ajustarlo a +2? Es decir cómo se lo señalo a la cámara? 
Para disparar en reflez tengo carias opciones, calibrado al centro, multipunto etc... pero como hago para que un "punto" de esos señale la zona mas luminosa? 
Qué ignorancia llevo...

Yo estoy desolado, cuanto más leo menos entiendo, y lo que aprendo, se me olvida al cabo de un tiempo, y tengo que volverme a "estudiar" los conceptos otra vez, porque no recuerdo nada, la fotografía (reflex) se me queda muy muy grande... pero bueno, tengo una vida entera por delante para aprenderla. Llevo 6 meses con la reflex y mis conocimientos y soltura son... pésimos.

Has expresado exactamente lo que siento, y eso que no tengo reflex 

Hola Valledolid ,espero  que  con  este  ejemplo  lo  entiendas  mejor ,es  tambien  de  mi  amigo  Antonio , por lo que dices, me parece que no has captado la idea. Quedamos en que tienes que medir la luz en el punto más luminoso del encuadre, o sea, en el punto más luminoso que hay dentro de lo que vas a fotografiar. ¿Pa qué mueves la cámara, si de lo que se trata es de medir en ese punto, solo en ese punto y nada más que en ese punto?.
Supongamos un ejemplo:
Es de noche en altamar, el agua está en calma, al barco en el que estás se le han fundido los plomos y no hay ni una trsite bombilla encendida, si acaso un cigarrillo allá an la banda de estribor, muy lejos de donde estas, y en el cielo hay una luna llena que te cagas, vamos, que tapa hasta las estrellas. ¿Te imaginas la escena?
Vale?, ahora vamos a medir el punto más luminoso de esa escena. ¿A donde apuntarás el fotómetro, que normalmente estará en el centro del visor si lo tienes en medición puntual? ¡Pos eso, a la luna! y ahí ajustando la velocidad fijas +2EV sin moverte. ¡Claro que si mueves la cámara te variará ese valor!, pero se trata de medir la luz de la luna (punto más luminoso del marco en el que estamos), no la de un reflejillo en la mar en calma, ni la del cigarrillo encendido allá en el quinto pino.
Pues ahora traslada eso a tu encuadre y ya está. Piensa que lo que más luce en él es la luna y no muevas ese punto hasta que no esté "medido" y sobrexpuesto los EV's que hemos hablado. Es  facil Valledolid ,si  cuando mides  la  luna  te  da + 3 por ejemplo ,con la ruedecita de la velocidad de la obturacion la  vas  bajando  hasta  que  te  de + 2 ,luego  encuadra y dispiras.

Como bien ha explicado Terral, ahí tendrías bien hecha la exposición, pero ojo porque si la tienes en enfoque automático se te habrá quedado ajustada a la luna y es la que sale enfocada. Quizás quieras tener una buena exposición pero enfocar al cigarrillo, para ello guardar los valores de exposición y enfocar dentro de la nueva composición. Pero vamos depende de como tengas ajustadas las funciones cuando pulsas el botón de disparo.