Hola a todos


Voy al grano, como podeis imaginar tengo una E-510 que la compre como paso superior a mi OlympusC-760UZ, ya que el cuerpo me pedia mas. No soy ningun experto en el tema pero poco a poco he ido adquiriendo nociones en esto de la fotografia (exposicion, enfoque, profundidad de campo, sensibilidad...)

El caso es que no se si mi camara tiene un fallo en el sensor, ya que tengo un problema de sobreexposicion casi continuo, pero no se si enviarla al servicio tecnico para que me digan que no tiene nada (y quedarme sin camara dos meses). Como he visto que por aqui hay algunos "sabios" de esta aficion me he decidido a pedir consejo. Pero esto no sirve de nada sin imagenes, de modo que pongo una serie de enlaces donde poder ver las fotos originales (no pongo las imagenes por no sobrecargar el foro). Estan tiradas en JPG.

Por supuesto esto ocurre cuando hay contraste en lo fotografiado y he probado en los diferentes tipos de medicion automatica de la camara, así como de forma totalmente manual. Cuando medía a luminosidad alta en las partes oscuras (que no son tan oscuras) quedaban subexpuestas y viceversa.

http://www.meteocaceres.es/fotos/PC143321.JPG
http://www.meteocaceres.es/fotos/PA262939.JPG
http://www.meteocaceres.es/fotos/P1173509.JPG

Espero vuestras respuestas

Gracias

PD: os pongo mi direccion de flickr por si quereis ver otras cosas menos malas http://www.flickr.com/photos/26117810@N03/

Saludos

Yo tengo la misma cámara, Olympus E-510. Por las tres fotos que estás poniendo no creo que tengas ningún problema en el sensor de la cámara (las tres tienen mucho rango dinámico, me da a mí).

No soy ningún experto (aunque estoy en ello     ), pero te hago mis apreciaciones por si te ayudan:

- Tira siempre en RAW. No me gustan los JPGs que hace mi cámara, que también tiende a sobreexponer. Además es sorprendente las recuperaciones de lo quemado que puedes conseguir con RAW... aunque si está achicharrado no hay nada que hacer, claro. Además las zonas oscuras, para fotos con mucho rango también se pueden recuperar.

- Revisa la medición. Prueba a elegirla puntual. Mide la luz en el punto que a ti te interese y trasládalo al encuadre que quieras. Puedes hacerlo usando el botón AEL/AFL

- Activa la visualización Highlights en pantalla e, inmediatamente tras tirar la foto, mira los quemazos. Así sabrás si estás haciéndolo bien o no, y no tener la sorpresa al llegar a casa. Mejor que lo que te he dicho es que te muestre el histograma sobreimpreso en la foto, que es una opción también disponible.

- Asegúrate de con qué ISO tiras las fotos. Yo creo que lo más cómodo es marcar "Selección automática con máximo de 400", pero mira a ver qué te va mejor.

Con estos consejos y un poco de práctica yo estoy dejando el socarrat para siempre 

Saludos!!

PD. Tus fotos son chulísimas

PD2. Ribera-Met y Lunas, al menos, también gastan Olympus, y saben más

Pues es mucho mas facil

He abierto las fotos con un prograna olympus para ver los datos exif y en las tres fotos tienes puesto la exposición de las fotos en +0,7EV, es decir, la camara mide la luz pero te lo vá a sacar siempre casi un punto ams de luz y por eso salen con exceso de luz. Quizas hallas cambiado ese valor sin darte cuenta. Lo mejor es 0,0 EV

La E-510, como también, aunque en menor medida, la E-3 (y las de las familia de ambas), tiende a quemar las luces altas mas que otros sistemas. Sin embargo, sobre todo la E-3, en zonas oscuras conserva el tipo, que dicho sea en lenguaje fotográfico, significa que conserva mejor los detalles que otras. Eso, los ingeniero de Olympus, que son muy cucos, lo saben, y por lo tanto me parece que tienen ajustada la medición, la matricial diria yo, de la cámara, para que mas bien subexponga. Así será mas dificil que se quemen las luces, y se aprovecha del buen tratamiento de las zonas oscuras.

O sea, que en realidad, la Oly E-510 mas bien tiende a subexponer. Esto se nota especialmente en paisajes o tomas con altos contrastes (el claro del cielo, el oscuro de la tierra). En estos casos yo, en mi ex-510  , casi invariablemente tenia que subir la exposición 0,7 Ev. Pero usaba medición matricial, ojo, si usas la puntual, la foto te quedará quemada. Pero claro, esto de subir o no, dependerá que tipo de paisaje sea, altura del sol, etc, etc. Hay que ir probando. Como con las digitales el carrete sale barato, por probar que no sea.

Yo esas fotos no las veo tan quemadas. Son situaciones de luz complicada y está el relativamente contenido rango dinámico de la E-510. Una forma de asegurarse que no se quemen es medir, con medición puntual, la zona mas brillante que haya en la toma, luegos bloqueas la exposición y despues la subes manualmente unos 2EV. Esto se llama "derechizar" el histograma. Las luces altas te quedaran en el limite de lo admisible, pero dentro, y las bajas serán lo menos oscuras posible. Luego con el photoshop (por cierto, me sale un mensajito que dice que me ha caducao la lincencia, será posible  ) puedes bajar un poco las luces altas y subir las bajas con facilidad y te queda niquelado.

Aunque no sea tema de la exposición, me he fijado en otras cosas. Veo esas fotos un poco "blandas", con no mucha nitidez. No creo que esten movidas tirando a solo 14mm. Supongo que usarás el 14-42 del kit, que no es malo, pero tampoco es ninguna maravilla en resolución. Comprate, si puedes, minimo el 14-54  . Si no puedes, y si tiras en jpg yo pondría estos ajustes: reducción de ruido off. Nitidez -2. Modo normal y contraste a -1 (esto del contraste, precisamente es para que no se quemen las fotos). O mejor todavía, tiras en raw y sacas tú tus propios jpg.

Y creo que por ahora, bastante rollo ha habido  .

No tengo ni idea de las características de tu cámara, pero no creo que tenga ningún problema.

Como bien te dice Alberto estás tirando con +0.7EV, sobreexponiendo. Si a eso añadimos que usas la medición matricial el resultado es claro, luces altas asocarradas.

Consejos, los que ya te han dado. Medición puntual en el punto de más luz y sobre esa medida sobreexponer (yo no subiría tanto como 2EV, con uno puede valer), visualizar inmediatamente el histograma de la toma y actuar en consecuencia subiendo o bajando la exposición y sobre todo tirar siempre en RAW, los resultados compensan el trabajo de más.

Otra cosilla, la falta de nitidez puede ser debida a que no has enfocado bien, o que no tienes suficiente profundidad de campo. Prueba a enfocar donde tú elijas, bloquea el enfoque y luego encuadra. Y tira o bien en manual o con prioridad a la apertura del diafragma para lograr que ésta sea lo menor posible, F9 suele dar buen resultado sin comprometer demasiado el tiempo de exposición.

Y probar mucho...  y algo de suerte para estar en el sitio justo en el momento
justo.

PD. He estado trasteando un poco con tus fotos con el Ligthroom, que permite hacer algunos ajustes típicos de RAW a fotos en JPG, y mejoran mucho con sólo bajar la exposición los 0.7EV que tienes de más. Eso a pesar de que hay zonas de cielo totalmente quemadas, de las que es imposible recuperar nada en un JPG.

Cada cámara y sistema de medición es un mundo. Las Olympus, sobre todo las de la serie 500 en adelante, subexponen, ya que como tienden a quemar las luces altas mas que otros sistemas, para evitarlo, bajan la exposición de toda la escena. O mas bien, lo que hacen es medir siempre procurando casi quemar el punto más luminoso de la toma. Si tienes un paisaje con alto contraste cielo-tierra, la tendencia de la cámara será intentar no llegar a quemar el cielo, con un resultado general oscuro. Pero ya digo, depende mucho de las condiciones de luz de cada momento. Es algo de las olympus, te gustará o no te gustará, pero ahí está y como es algo sabido, se puede corregir, hasta donde se puede corregir, de antemano. Por que nunca llegarás a tener el rango dinámico de la E-3 o de otras reflex, por fuerza o sobreexpones un poco el cielo o subexpones las zonas oscuras.

En cuanto a lo de exponer puntualmente a las luces altas y subir 2 EV, en otras marcas no será tan de esta manera, pero para las oly, si. Hay que procurar que el histograma esté lleno por la derecha ya que en esa zona es donde mejor funcionan, las oly y en genaral todas las digitales. Te dejo una cita y un enlace: "En la fotografía digital, las zonas más claras tienen mucha más información que las zonas oscuras. De este modo, resulta mucho más fácil "rescatar" información de zonas altamente iluminadas (sin que estén quemadas) que de zonas muy oscuras. Además, al "rescatar" información de zonas muy iluminadas, apenas aparecerá ruido, mientras que al "rescatar" información de zonas muy oscuras, aparecerá muchísimo ruido."

http://www.flickr.com/groups/fotografia_aprendamos_juntos/discuss/72157603640913473/

Buenas noches

antes de nada, agradeceros mil y una veces los consejos, un buen material para poner en practica durante el fin de semana que se acerca. Pero antes unos apuntes:

-.Es verdad que las fotos tienen un EV+0.7, pero estas y muchas mas, parece ser que con el fotografiado programado(P) con los que hago muchas fotos (las que necesitan rapidez) automaticamente te coloca el EV en +0.7. Yo, como es logico, intento que quede en el 0.0, pero pare´ce que el resultado no es asi. Aun así en esta foto, prueba que realice en manual para ver este problema, el resultado es muy pobre, pues sale quemada en la parte superior y subexpuesta en la parte inferior, con un EV segun EXIF de 0.0:

http://www.meteocaceres.es/fotos/P1023487.JPG

Otro tema es la medicion, la verdad no se muy bien que tipo de medicion usar en cada caso, utilizo la que el manual de la olympus nombra como ESP digital, que es la que utiliza mas puntos en la foto para la medicion y evitar así los extremos. La medicion de puntos en este caso da resultados mas exagerados que estos que pongo.

Este tema lo empecé a ver tras un viaje a Belgica, donde con un cielo nublado pero claro, junto con los edificios oscuros, los resultados fueron malos malos malos, sin embargo mi novia con una nikon compacta "de la mitad para abajo" no tenia los problemas de contraste...  " coñooo!!! que la camara me hacostado 400 euros mas que a ti!!!!"
Ejemplos (ambas verticales):

http://www.meteocaceres.es/fotos/PA142611.JPG
http://www.meteocaceres.es/fotos/PA152712.JPG

De todas formas de momento me habeis dado material sobre el cual trabajar, ya os iré contando como evoluciona esto.

Muchas gracias


Saludos

El rango dinámico de la E-510 es el que es, dentro de las reflex actuales, de los mas limitados, si no el que más. Aunque en cualquier caso debe ser mayor que el de una compacta. Yo haria dos cosas en esas situaciones de altos contrastes. Lo primero, derechizar histograma. Puede ser algo mas trabajoso, pero si le cojes el tranquillo es rapido. Ya sabes, medición puntual, mides a las luces mas altas de las que quieres que salga detalle, bloqueas exposición, reencuadras y subes hasta +2 EV. Con eso, la foto así de primeras, puede que te parezca muy brillante, pero lo bueno es que después podrás retocarla en el PC para dejarla con la exposición correcta, y sin levantar ruido. Y relacionado con esto, viene mi segunda sugerencia. Tira siempre en RAW, o al menos para fotos "difíciles", que sabes vas a necesitar ajustar en el PC. En un archivo RAW podrás ganar mas rango dinámico en el retoque del que jamás podras sacar en un JPG.

hay una cosa que hay que tener claro, y es que las fotos que hagamos con una refelx, aún en jpg y dandole a tope de nitidez contraste etc... despues hay que trabajarlas con el ordenador. Quien se compre una reflex para no tocar nada las fotos con un rpogrtama de ediccion, entonces habrá tirado el dinero. es ahí dodne una compacta gana a una reflex.

Y otra cosa, es que cuando uno mide la luz en el cielo por ejemplo, que es muy brillante, y del horizonte para abajo es muy oscuro, por ejemolo, el bosque, el resultado es que o el cielo te sale correcto de luz y del horizonte para abajo casi negro. o al reves: del horizonte para abajo, el bosque por ejempo, te sale bien  y el cielo practicamente quemado. Ojala que los sensores fueran como el ojo humano, que tenemos un rango dinamico increible pero la tecnología todavia no ha llegado a eso. Por eso existe la tenica del HDR. Mira éste enlace,. sobre todo la respuesta tercera.

http://www.ojodigital.com/foro/la-escuela-tutoriales-manuales-acciones-etc/201996-el-hdr.html

Las refelx que mejor rango dinamico ofrecen son las Sigma con sus sensores Foveon de tres capas y la fuji.

Un saludo.

¿Sabeis si hay alguna manera de ver en el photoshop los formatos de raw que soporta o para que modelos?
He intentado meterle un plug in para ver si me traga las raw de mi kodak pero no hay manera (estos de kodak siempre por libre)

Actualizate al ultimo Adobe Camara Raw, busca en la web de adobe o en actualizaciones del propio fotochop. Si teniendo el ultimo ACR no te abre los raw, los de tu camara no estan soportados, tendrás que buscar algun software que si lo haga. Siendo no poder ayudarte mas Borinot.

Gracias de nuevo a todos, así da gusto.

En lo referente a los objetivos, Gustavo, evidentemente aun tengo los "de serie", pues aun estoy comenzando a andar en esto de la fotografia reflex, si bien no creo que tarde mucho en adquirir el tandem 9-18mm junto con el 18-180mm, ya que el rango de distancia focal que se cubre con estos dos objetivos es grandisimo, son de mejor calidad (segun he podido leer por ahi) que los que tengo y ambos son "pequeños", facilitando mucho el transporte. En un momento dado, si necesitase mas zoom, podria adquirir el multiplicador de olympus, pero eso de momento no esta en mis planes.

Saludos